geriau jau ant lentinos kambari ta turba padet, draugams parodisi nors!
Kokios ligos ar verta pirkti
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... ge=2&row=3CTAPblK rašė: imesk cia skelbima calibros ir po poros valandu galesi perskaitit protingu minciu apie ja . ir neprotingu irgipats primesi poto ir nuspriasi ar viarta pirkt ar ne.
[url=http://www.opel-klubas.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=10723]Astra Coupe turbo[/url]
You will hear turbo owners bang on about how much faster their cars are. Trust me. They are.
You will hear turbo owners bang on about how much faster their cars are. Trust me. They are.
Kaina, mano nuomone, uz metus ir varikliCTAPblK rašė:ale kaina 6900 CHF (2,0200 LTL už 1 CHF) = 13.938,00 LTLpaprastas stock
[url=http://www.opel-klubas.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=10723]Astra Coupe turbo[/url]
You will hear turbo owners bang on about how much faster their cars are. Trust me. They are.
You will hear turbo owners bang on about how much faster their cars are. Trust me. They are.
-
pagran2kas
- Entuziastas
- Pranešimai: 218
- Užsiregistravo: 13 Lap 2006, 21:15
- Vietovė: Vilnius - Rokiskis
brangieji, pavarot...
CH yra shiek tiek pigesnes tvarkingos auto, nes antrine rinka del ES yra mazhesne, tachiau - jas ishvezhant ish CH kaina gaunasi didesne nei paimti tvarkinga ish DE.
CH yra ne ES shalis, todel yra importo pvm'as ir muitas, cia dar neskaitant atvezhimo. Manau, kad iki 20k Lt gali siekti jos kaina Lietuvoje.
p.s. o uzh toki besaiki blevyzgojima TECHNINEJE skiltyje tai chia visiems po banana savaitei! Shi karta perkelta i blevyzgas! ;-)
CH yra shiek tiek pigesnes tvarkingos auto, nes antrine rinka del ES yra mazhesne, tachiau - jas ishvezhant ish CH kaina gaunasi didesne nei paimti tvarkinga ish DE.
CH yra ne ES shalis, todel yra importo pvm'as ir muitas, cia dar neskaitant atvezhimo. Manau, kad iki 20k Lt gali siekti jos kaina Lietuvoje.
p.s. o uzh toki besaiki blevyzgojima TECHNINEJE skiltyje tai chia visiems po banana savaitei! Shi karta perkelta i blevyzgas! ;-)
[url=http://www.calibra.lt]www.calibra.lt - jau greitai[/url]
[url=http://www.calibra.lt][img]http://www.2x2.lt/cale/calibra.gif[/img][/url]
[url=http://www.calibra.lt][img]http://www.2x2.lt/cale/calibra.gif[/img][/url]
-
krax
- Klubo Narys
- Pranešimai: 7297
- Užsiregistravo: 15 Bir 2005, 02:11
- Vietovė: Honolulu
- Kontaktinė informacija:
as kazkur rasiau,kad uz 3k parduodu???Human rašė:krax bl tau su matematika blogai ar siaip tau shtuka ten shtuka sian ne pinigai ?
skaitom krax'o skelbimuka:
Kiti komentarai ir pastabos:
tvarkinga masina, juodas metalikas, tvarkingas salonas, viskas veikia.kaina 3800 su R15 ratais, su sitais kurie nuotraukoj, kaina 4600lt.
kazkaip nematau as tu skaiciu iki 3000lt.
beje kiek uz ratus nori ? 800lt?
as pasakiau,kad uz 3,5klt nieks neima,ne daugiau
[b][color=#BF0000]Torque,it's that your Honda never had!!! [/color][/b] [img]http://images47.fotki.com/v1479/photos/1/1402078/6975066/megafoto2-vi.jpg[/img]
D4rk4, pirk Calibra. Fainesnes masinos yz ja nerasi. DIzainas super. Tiesa, kad rudija, bet jei priziuresi tai su tuo problemu dideliu neturesi. Fainai ant posukiu isima, greiti nemaza isvysto. Krc super auto man patinka 
[b]Siuo postu nieko izeisti nenorejau del salutinio poveikio kreipkites i gydytojus arba vaistininkus.[/b] Pagaliau DMB
Pagal maxboost:
This is a guide to help you look for the specific issues with the Calibra Turbo. There are general Calibra guides available, and these should be referred to as well.
DO NOT FALL IN LOVE WITH THE CAR, JUST 'COS IT'S A TURBO
General View of the car
• Is it looked after? The turbo DOES need care and attention, so if the general look is tatty then it is likely that the parts that NEED looking after have been neglected.
Walk around the car, look at the finish of the paint work, note (but do not comment on) the following:
Body work
• Tyres (condition, tread depth, wear on inside edge, make and type - MUST be the same!)
The tyres NEED to be within 2mm difference between axles and the SAME tread depth on the same axle. This is because the TX box will overheat and eventually die if the rolling diameters of the wheels are different.
• Exhaust (condition, signs of smoking)
• Wheels (general condition, curbed?)
• Is the car lowered? If so, look at the camber of the wheels... note how they look - non-adjusted they act like tyres of different tread depth front to rear.
Internal
• Are all the expected fittings there? (oil, volt gauges – standard on late models only)
• Look at the pedals, the drivers seat and gators (handbrake and gear lever) for wear
Pop the bonnet
• Is the engine warm? (it may be a good idea to ask the owner NOT to run the engine for a couple of hours before you arrive)
• Look for oil leaks (gearbox, head gasket, cam cover gasket)
• Look at the accumulator bulb - (situated on the rear bulkhead to the right of centre) does it have a white ring? If no,t is it UNLIKELY to have been changed.
• Check condition of PAS fluid (should be red and clear)
• Look at the actuator, check condition, check adjustment - try and move the actuator arm by hand (you should not be able to)
• Look for K&N cone filter... not good if unshielded as Turbo do not like HOT air
• Check hose condition (air hoses, coolant hoses) air hose to turbo important, if it is soft when cold it could collapse under full boost.
• Check condition of coolant in expansion tank, look for mayo, (mixture of oil and water) squeeze coolant hoses to push water around. Mayo indicates a porous head, or head gasket problems, not the end of the world, but more expense.
• The sump gasket goes on these engines, as does the distributor o-ring, check for leaks here.
Start the engine
When starting, PRESS THE BRAKE PEDAL. The 4x4 light WILL STAY ON if you do this. If it does not, WALK AWAY, or ask for at least £1000 off the asking price (cost of a box, fitted)
Look for the 4x4 light – if it doesn’t light at all, just go. The owner is trying to pull a fast one, and there are better cars out there.
Check all lights go out except for the brake check light, and the handbrake light. Press the brake pedal, that light should now go out.
Stop the engine straight away and restart after that test
Listen to the tappets, they may be noisy on start up (from cold), this is expected, but should go quiet after 5 minutes.
Run the engine and look under the bonnet for smoke, listen for noisy bits, wait for the tappets to quiet down.
Stop the engine
Remove the PAS reservoir cover, turn the ignition ON (lights on the dash will be on) and press brake pedal, you will hear a WHOOSH noise, bit subtle but it is there. You should hear 25+ WHOOSHES; (once every time you press the brake pedal) if you hear less than this, then the TXB pressure is not being relieved correctly... again this is a major potential problem.
Check the level of the fluid now – it should reach the COLD level
Start the engine again
Rev it, have friend check for smoke from exhaust.
DO NOT COVER THE EXHAUST TO CHECK FOR BACK PRESSURE. This is a bad thing for a turbo!
Air-conditioning
With engine running does the engine note change when A/C button is pressed and does the light come on? Does the air coming from the vent seem noticeably colder after one minute?
Oil pressure
This should be at approx 2-2.5 bar on tick-over, rising to approx 4.5bar on full load.
Test drive.
You will hear turbo owners bang on about how much faster their cars are.
Trust me. They are.
When you first drive one, be aware; this is a FAST and POWERFUL car that handles differently to a FWD car; and when you put your foot down all sorts of wonderful things happen. This is right before you plough into the guy driving along at 30 mph 200 yards down the road. Don’t scoff; I almost did when test driving mine.
Listen out for the turbo whine. It's hard to describe but you WILL hear a high pitched whine rising with the throttle position NOT just the engine revs.
If there is a boost gauge fitted check the speed at which the pressure spools up, it should be rapid at first and then tailing off.
Stock Boost levels are 8-10psi HELD, 12psi Overboost.
There is a boost limiter fitted to the Calibra Turbo that holds boost in 1st gear to 3 psi, so don’t try booting it in first not much ‘extra’ will happen. 2nd gear does not have this limit so that gear may be strained, so listen for crunching when changing into 2nd.
I find the best gear to 'feel' the turbo is 4th (you will get more 'umph' in third, and second is a riot but you need to feel the turbo spool up, so use 4th)
Check the road, make sure it is empty. (Someone behind you will NOT be a problem)
Sit at 1600 rpm in 4th and floor it, the turbo will start to make an effect at approx 3-3.5k and REALLY make a difference at 4k, the acceleration is something else if you are not used to a turbo so have a LONG straight to try it in.
You will pull to over 100mph in 4th so be careful!
Now do the same in 6th. Start at 45mph (the lowest 6th is comfortable at) and put your foot down. Feel how smooth the power delivery is through the rev range. Don't go too fast... you can do 160mph in 6th....
Cruise at 45mph in 6th and feel how the car drives, it should not struggle, even up a small incline; the C20LET engine is VERY torquey and pulls at very low revs.
The turbo can generally drive in one gear higher than you are used to, both because of the 6-speed gearbox, and the high torque engine.
If the owner allows (or just surprise him) put your foot down on a bend in a low gear and see if the front wheels spin... they shouldn't... there may be a SLIGHT scrabble for grip, but only minor.
You can sit the car on wet grass or a gravel strip, bring the revs to 3k and dump the clutch. Then go back and count the divots. 4 is good, 2 is bad.
The owner may not appreciate this.
When on full acceleration listen for ‘knocking’ from the engine, a sure sign of detonation and good reason to walk away.
A poorly fuelled Turbo will suffer from running lean and on full boost this WILL kill the engine. Melted pistons will occur and the one to watch is number 3 as this sits right behind the turbo. (so gets hotter during running)
Brake while driving over 16 mph, if you hear a knocking noise when braking then the TXB is shot, and we're back to the £1000 off discussion.
Talk to the owner, ask about:
• Tyre swapping, (front to rear, and how often) do NOT say why!
• Buying new tyres (how many at once... if he says anything else but 4, be worried)
• Accumulator bulbs changes
• Oil changes (which oil used, how often)
Lowering of the car
If the car is lowered, does it have a camber adjustment kit? This is VERY important with the 4x4 system as it can place a strain on the TX box. (as above it acts like tyres of different rotational diameters and can overheat the box very quickly)
See how knowledgeable he is, and ask about what work has been done to the car, ask about how he cools down the turbo (should run the engine on no boost for the last few miles of a journey and let the car tick-over for approx 30 seconds at the end (no more than a minute))
More detailed checks.
If you are willing to get dirty:
If the PAS fluid is low, then look underneath the car for the TX box, look for fluid (leaks) around it.
Look for the breather pipe out the top. This should be clean. If there is PAS fluid leaking out of here then the inner seals have blown and the TX box is dead. (Walk away at this point, or begin the £1000 off chat)
You can check the sump gasket now.
This is a guide to help you look for the specific issues with the Calibra Turbo. There are general Calibra guides available, and these should be referred to as well.
DO NOT FALL IN LOVE WITH THE CAR, JUST 'COS IT'S A TURBO
General View of the car
• Is it looked after? The turbo DOES need care and attention, so if the general look is tatty then it is likely that the parts that NEED looking after have been neglected.
Walk around the car, look at the finish of the paint work, note (but do not comment on) the following:
Body work
• Tyres (condition, tread depth, wear on inside edge, make and type - MUST be the same!)
The tyres NEED to be within 2mm difference between axles and the SAME tread depth on the same axle. This is because the TX box will overheat and eventually die if the rolling diameters of the wheels are different.
• Exhaust (condition, signs of smoking)
• Wheels (general condition, curbed?)
• Is the car lowered? If so, look at the camber of the wheels... note how they look - non-adjusted they act like tyres of different tread depth front to rear.
Internal
• Are all the expected fittings there? (oil, volt gauges – standard on late models only)
• Look at the pedals, the drivers seat and gators (handbrake and gear lever) for wear
Pop the bonnet
• Is the engine warm? (it may be a good idea to ask the owner NOT to run the engine for a couple of hours before you arrive)
• Look for oil leaks (gearbox, head gasket, cam cover gasket)
• Look at the accumulator bulb - (situated on the rear bulkhead to the right of centre) does it have a white ring? If no,t is it UNLIKELY to have been changed.
• Check condition of PAS fluid (should be red and clear)
• Look at the actuator, check condition, check adjustment - try and move the actuator arm by hand (you should not be able to)
• Look for K&N cone filter... not good if unshielded as Turbo do not like HOT air
• Check hose condition (air hoses, coolant hoses) air hose to turbo important, if it is soft when cold it could collapse under full boost.
• Check condition of coolant in expansion tank, look for mayo, (mixture of oil and water) squeeze coolant hoses to push water around. Mayo indicates a porous head, or head gasket problems, not the end of the world, but more expense.
• The sump gasket goes on these engines, as does the distributor o-ring, check for leaks here.
Start the engine
When starting, PRESS THE BRAKE PEDAL. The 4x4 light WILL STAY ON if you do this. If it does not, WALK AWAY, or ask for at least £1000 off the asking price (cost of a box, fitted)
Look for the 4x4 light – if it doesn’t light at all, just go. The owner is trying to pull a fast one, and there are better cars out there.
Check all lights go out except for the brake check light, and the handbrake light. Press the brake pedal, that light should now go out.
Stop the engine straight away and restart after that test
Listen to the tappets, they may be noisy on start up (from cold), this is expected, but should go quiet after 5 minutes.
Run the engine and look under the bonnet for smoke, listen for noisy bits, wait for the tappets to quiet down.
Stop the engine
Remove the PAS reservoir cover, turn the ignition ON (lights on the dash will be on) and press brake pedal, you will hear a WHOOSH noise, bit subtle but it is there. You should hear 25+ WHOOSHES; (once every time you press the brake pedal) if you hear less than this, then the TXB pressure is not being relieved correctly... again this is a major potential problem.
Check the level of the fluid now – it should reach the COLD level
Start the engine again
Rev it, have friend check for smoke from exhaust.
DO NOT COVER THE EXHAUST TO CHECK FOR BACK PRESSURE. This is a bad thing for a turbo!
Air-conditioning
With engine running does the engine note change when A/C button is pressed and does the light come on? Does the air coming from the vent seem noticeably colder after one minute?
Oil pressure
This should be at approx 2-2.5 bar on tick-over, rising to approx 4.5bar on full load.
Test drive.
You will hear turbo owners bang on about how much faster their cars are.
Trust me. They are.
When you first drive one, be aware; this is a FAST and POWERFUL car that handles differently to a FWD car; and when you put your foot down all sorts of wonderful things happen. This is right before you plough into the guy driving along at 30 mph 200 yards down the road. Don’t scoff; I almost did when test driving mine.
Listen out for the turbo whine. It's hard to describe but you WILL hear a high pitched whine rising with the throttle position NOT just the engine revs.
If there is a boost gauge fitted check the speed at which the pressure spools up, it should be rapid at first and then tailing off.
Stock Boost levels are 8-10psi HELD, 12psi Overboost.
There is a boost limiter fitted to the Calibra Turbo that holds boost in 1st gear to 3 psi, so don’t try booting it in first not much ‘extra’ will happen. 2nd gear does not have this limit so that gear may be strained, so listen for crunching when changing into 2nd.
I find the best gear to 'feel' the turbo is 4th (you will get more 'umph' in third, and second is a riot but you need to feel the turbo spool up, so use 4th)
Check the road, make sure it is empty. (Someone behind you will NOT be a problem)
Sit at 1600 rpm in 4th and floor it, the turbo will start to make an effect at approx 3-3.5k and REALLY make a difference at 4k, the acceleration is something else if you are not used to a turbo so have a LONG straight to try it in.
You will pull to over 100mph in 4th so be careful!
Now do the same in 6th. Start at 45mph (the lowest 6th is comfortable at) and put your foot down. Feel how smooth the power delivery is through the rev range. Don't go too fast... you can do 160mph in 6th....
Cruise at 45mph in 6th and feel how the car drives, it should not struggle, even up a small incline; the C20LET engine is VERY torquey and pulls at very low revs.
The turbo can generally drive in one gear higher than you are used to, both because of the 6-speed gearbox, and the high torque engine.
If the owner allows (or just surprise him) put your foot down on a bend in a low gear and see if the front wheels spin... they shouldn't... there may be a SLIGHT scrabble for grip, but only minor.
You can sit the car on wet grass or a gravel strip, bring the revs to 3k and dump the clutch. Then go back and count the divots. 4 is good, 2 is bad.
The owner may not appreciate this.
When on full acceleration listen for ‘knocking’ from the engine, a sure sign of detonation and good reason to walk away.
A poorly fuelled Turbo will suffer from running lean and on full boost this WILL kill the engine. Melted pistons will occur and the one to watch is number 3 as this sits right behind the turbo. (so gets hotter during running)
Brake while driving over 16 mph, if you hear a knocking noise when braking then the TXB is shot, and we're back to the £1000 off discussion.
Talk to the owner, ask about:
• Tyre swapping, (front to rear, and how often) do NOT say why!
• Buying new tyres (how many at once... if he says anything else but 4, be worried)
• Accumulator bulbs changes
• Oil changes (which oil used, how often)
Lowering of the car
If the car is lowered, does it have a camber adjustment kit? This is VERY important with the 4x4 system as it can place a strain on the TX box. (as above it acts like tyres of different rotational diameters and can overheat the box very quickly)
See how knowledgeable he is, and ask about what work has been done to the car, ask about how he cools down the turbo (should run the engine on no boost for the last few miles of a journey and let the car tick-over for approx 30 seconds at the end (no more than a minute))
More detailed checks.
If you are willing to get dirty:
If the PAS fluid is low, then look underneath the car for the TX box, look for fluid (leaks) around it.
Look for the breather pipe out the top. This should be clean. If there is PAS fluid leaking out of here then the inner seals have blown and the TX box is dead. (Walk away at this point, or begin the £1000 off chat)
You can check the sump gasket now.
[url=http://www.calibra.lt]www.calibra.lt - jau greitai[/url]
[url=http://www.calibra.lt][img]http://www.2x2.lt/cale/calibra.gif[/img][/url]
[url=http://www.calibra.lt][img]http://www.2x2.lt/cale/calibra.gif[/img][/url]
Vertimas is saito http://www.calibra.lt/patarimai_perkantiems.php
PATARIMAI PERKANTIEMS CALIBRĄ
Susidomėjusiems Opel Calibra visų pirma dažniausiai iškyla klausimas – kokia calibrą pirkti, t.y. su kokiu varikliu, rida ir pan.?
Kokie esminiai dalykai svarbūs perkant calibrą? Pamėginsim apibendrinti svarbiausius faktorius.
Visiems žinoma, jog pirkinio kokybė didžiąją dalimi priklauso ne tik nuo perkančiojo finansinių galimybių bet ir, be abejo, nuo sugebėjimo tinkamai pasirinkti. Be jokios abejonės gerą automobilį galima nupirkti ir už daugeliui prieinama kainą – juk buvęs automobilio šeimininkas šeimininkui nelygus.
Kalbant apie calibrų variklių tipus, savaime suprantama, jog pvz. Calibra-Turbo pareikalaus daugiausia išlaidų, tikrai mažiau išlaidų reikalaus 8 ar 16 vožtuvų su 85, 100 arba 110 kW ir net V6.
Patarimas: geriausia be jokios abejonės išmėginti visus variantus ir pasirinkti sau mieliausią (juk iš biudžeto stipriau paspaudus galima dažnai išsunkti daugiau ir pamaloninti save!).
Apie daug ką bendrai
Labai patrauklus ir populiarus variantas yra pirkti automobilį tiesiai iš pvz. Vokietijos (liaudiškai „nuo tralo“ arba, jei yra galybė, atsivaryti pačiam), tuomet toks automobilis turi dar vokišką „Brief‘ą“, kuriame yra svarbi ir naudinga informacija apie būsimą pirkinį.
Tarkime, jei automobilis jau turi net 2 „Brief‘us“, nes pirmasis jau užpildytas įrašais apie buvusius šeimininkus, arba, jei automobilis pagamintas 1991 m., o rida nesiekia 90 000 km, tuomet šalin rankas nuo tokio varianto. Tokiais atvejais skaitliuke akivaizdžiai trūksta dvejeto priekyje!
Tačiau jokiu būdu nereiktų ridą paversti esminiu kriterijumi, tai tiesiog vienas iš svarbių faktorių, bet ne esminis. Kiekvienam suprantama, kad automobilis su 170 000 ir daugiau km gali būti sveikesnis nei prastai prižiūrėtas su 100 000 km. Geriausiai turbūt būklę atspindi bendras kėbulo ir salono vaizdas (jei tik žinoma prieš tai su kėbulu nepadirbėjo dažytojai ).
Vokietijoje paplitęs įprotis skambinti buvusiems automobilio savininkams ir pasiteirauti, kokia buvo automobilio rida prieš jį parduodant, ar jis buvo daužtas ir pan., apie tai rašoma ir vokiško klubo www.calibra-team.de tinklapyje. Tie, kas moka vokiškai, žinoma, galėtų taip padaryti, tuomet visai paprasta būtų atskirti, kuri pardavėjo informacija yra tiesa, o kur, liaudiškai tariant, „makaronai“.
Nereiktų užsibrėžti surasti tik tokią calibrą, kurią vairavo koks senukas vokietis, laikęs ją visada garaže, laiku keitęs tepalus, dirželius bei jos nedaužęs. Tačiau, be abejonės, visuomet verta ieškoti tvarkingos, nedaug šeimininkų turėjusios calibros su nedidele (realia) rida. Geras variantas būtų ir toks, jeigu calibrą turėjo sąlyginai nemažai savininkų, tačiau paskutinysis ją vairavo daugelį metų ir gerai prižiūrėjo, kas turėtų būti matoma ir iš bendros automobilio būklės. Didelis pliusas, jeigu automobilis iš Vokietijos turi serviso knygelę (Checkheft), kurioje rasite įrašus apie jos priežiūrą bei remontą.
Dažnai specialistai pataria, jog parduodamas per daug įmantriai ištobulintas (liaudiškai „tiuninguotas“) automobilis turėtų būti ypač nuodugniai apžiūrėtas, t.y. ar tie patobulinimai kokybiški. Dažnas jaunas pirkėjas susižavi tokiu išskirtiniu variantu, manydamas, jog nereikės investuoti pinigų mašinos tobulinimui, ir būtent tokiu atveju labai paprasta apsigauti. Dažnas patars geriau pirkti standartinį modelį su pvz. dailesniais ratlankiais, gal kiek pažeminta pakaba ir/ar lengvu „tiuningu“, nei galbūt mėgėjo „ištobulintą“ variantą su pigiu „chiptiuningu“. Ypatingai įmantrus „tiuningas“ ne retai byloja (tačiau vėlgi ne visais atvejais) labai tikėtiną faktą, kad prieš tai buvęs šeimininkas greičiausiai buvo jauno amžiaus ir gali būti, jog taupė savo lėšas tobulindamas savo calibrą arba tobulino ją savarankiškai, todėl reiktų pasitarti su specialistais ar tai nėra koks pigus studentiškas „tiuningas“.
Patarimas: tai vėlgi taikytina ne visais atvejais, kaip minėta, šeimininkas šeimininkui nelygus, patobulinto automobilio žinoma jokiu būdų nurašyti nevertėtų.
Keletas esminių dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį perkant Calibrą
1. Reiktų patikrinti variklį, geriausiai servise ir stebėti kaip jis elgiasi užvedimo metu ir kaip dirba. Papildomai reikėtų patikrinti slėgį cilindruose ir bendrą vizualų vaizdą, pvz. tepalo prasiskverbimai ir pan. Atkreipkite dėmesį į variklio darbą, prieš užvesdami įsitikinkite, ar variklis šaltas ir atsakykite, sau į kelis klausimus:
Ar variklis iš karto užsiveda?
Ar tolygiai dirba?
Ar „nešokinėja“ apsukos?
Ar spaudžiant akseleratorių netrūkčioja?
Įsiklausykite į dirbantį variklį, ar nėra pašalinių garsų?
Atkreipkite dėmesį į išmetamąsias dujas: baltos, juodos, melsvos?
Pakankinkite truputėlį variklį, intensyviai bent trumpai pavažinėkite: koks maksimalus pasiekiamas greitis?
Ar po pasivažinėjimo neatsirado šviežių tepalo žymių?
Ar šiltas variklis irgi gerai užsiveda?
2. Patikrinkite pakabą ant keltuvo, būtinai pavažinėkite ir paklausykite, ar kas netarška, atkreipkite dėmesį į stabilumą kelyje.
3. DĖMESIO! KOROZIJA! Gerai apžiūrėkite galinių ratų arkas, galinius sparnus, slenksčius, grindis bagažinėje ir gale po keleivių kojomis. Labai dažnai grindyse būna skylės dėl prisikaupusio nuo keleivių kojų vandens.
4. Be abejo reikia patikrinti kitų mazgų veikimą, iš eilės įjungiant visus įrenginius ir stebint ar tvarkingai veikia.
5. Toliau reikia atkreipti dėmesį į priekinio skydelio kontrolines lemputes, ar kokia nors šviečia ir taip įspėja apie gedimą. Gerai būtų atlikti įpurškimo ir uždegimo sistemos diagnostiką, t.y. nuskaityti gedimų kodus.
6. C20XE variklio atveju, pagaminto 1990-1992 metais, reikia patikrinti aušinimo skystį ar nėra jame prasiskverbusio tepalo. Šiuose modeliuose dažnokai pasitaiko variklio „galvų“ trūkinėjimai (firmos KS galvutės, vėliau buvo montuojamos COSCAST galvutės, kurios jau neturėjo šios problemos). C20XE (150 AG) – tai vienas geriausių 2,0 litro variklių! (yra šio variklio variantas C20XE 4x4).
7. Jeigu nuspręstumėte pirkti C20LET (stipriausias calibrų variklis, 204 AG! Su chip’u galima išgauti iki 250 AG), reikėtų jį apžiūrėti ypatingai įdėmiai. Čia verta atkreipti dėmesį į daugelį dalykų. Labai svarbu, kaip su varikliu elgėsi buvęs savininkas. Po užvedimo toks variklis negali būti iš karto apkraunamas. Iš pradžių temperatūra turi pasiekti 70 laipsnių. Panašiai yra su variklio išjungimo momentu. Gerai yra palaukti kokią minutę, o ne gesinti variklį iš karto. Staigiai išjungus variklį po „agresyvaus“ važiavimo, turbinoje nustos cirkuliuoti alyva, kuri pradės „virti“. Pagrindinį diržą reiktų keisti kas 60 000 km, trūkus dirželiui neišvengiamai reiks atlikti pilną variklio remontą.
8. Verta patikrinti slėgį cilindruose, kaip minėta. C20LET variklio atveju turi būti nuo 10,5 iki 12 bar, esant maksimaliam skirtumui 10% prie suspaudimo laipsnio 9:1, t.y. kaip ir parašyta gamintojo nurodymuose. Taip pat gerai būtų patikrinti kuro slėgį – esant laisvai pavarai jis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 bar.
Tikrinant Turbo variklį, verta atidžiai stebėti, kaip elgiasi Wastegate vožtuvo petys. Reikia patikrinti, ar turbina veikia tvarkingai, t.y. prie kokių apsukų atsidaro apėjimo kanalas. Jeigu neatsidaro, arba atsidaro per vėlai, tai greičiausiai, kad turbina pertrinta arba yra problema su oro paėmimu ar atidirbtų dujų išmetimu. Turbina gali sugesti po 150 000 km. Būtų žinoma idealu pirkti calibrą su naujai pakeista turbina. Svarbu patikrinti, ar ji įsijungia.
9. C20NE, galima teigti - vienas iš tvirčiausių variklių įmontuotų calibrose. Pakankamai tvarkingai eksploatuojant be problemų išgyvena iki 300 000 km. Silpnoji vieta: laisvos eigos reguliatorius, kuris dažnai užsiteršia. Tikslinga atkreipti dėmesį į tai, kaip dirba variklis esant laisvai eigai. C20NE 4x4 – identiškas C20NE, tačiau keturiais varomaisiais ratais. Transmisinę alyvą būtina keisti kas 70 000 km.
10. C25XE (V6, 170 AG) – patobulintas gali išgauti daugiau jėgos nei C20XE, tačiau remonto darbai ne pigūs (tiek pačios detalės, tiek darbas, nes dėl įvairių smulkmenų tenka dažnai daug ką išrinkti). Pagrindinį diržą reiktų keisti kas 60 000 km.
11. Modelis X25XE – tai variklio C25XE Eco-versija. Tobulinimas ne pigus, bet efektyvesnis nei tobulinant C20NE. Remontas, kaip ir C25XE, dėl įvairių smulkmenų dažnai apsunkinamas. Pagrindinį diržą reiktų keisti kas 60 000 km.
12. X20XEV – Ecotec variklis (136 AG). Remontas ir tobulinimas taip pat ne pigus, kaip ir daugelio kitų variklių su įpurškimu.
Apibendrinant, norėtume pabrėžti, kad kiekvienas žmogus vadovaujasi jam svarbiais kriterijais pagal savo norus bei galimybės ir renkasi tai, kas jam tinka bei patinka atsižvelgdamas į:
pardavimo kainą;
galimas remonto bei eksploatacijos išlaidas;
automobilio galingumą;
variklio tipą;
komplektaciją ir pan.
Sėkmės priimant teisingiausią sprendimą!!!
PATARIMAI PERKANTIEMS CALIBRĄ
Susidomėjusiems Opel Calibra visų pirma dažniausiai iškyla klausimas – kokia calibrą pirkti, t.y. su kokiu varikliu, rida ir pan.?
Kokie esminiai dalykai svarbūs perkant calibrą? Pamėginsim apibendrinti svarbiausius faktorius.
Visiems žinoma, jog pirkinio kokybė didžiąją dalimi priklauso ne tik nuo perkančiojo finansinių galimybių bet ir, be abejo, nuo sugebėjimo tinkamai pasirinkti. Be jokios abejonės gerą automobilį galima nupirkti ir už daugeliui prieinama kainą – juk buvęs automobilio šeimininkas šeimininkui nelygus.
Kalbant apie calibrų variklių tipus, savaime suprantama, jog pvz. Calibra-Turbo pareikalaus daugiausia išlaidų, tikrai mažiau išlaidų reikalaus 8 ar 16 vožtuvų su 85, 100 arba 110 kW ir net V6.
Patarimas: geriausia be jokios abejonės išmėginti visus variantus ir pasirinkti sau mieliausią (juk iš biudžeto stipriau paspaudus galima dažnai išsunkti daugiau ir pamaloninti save!).
Apie daug ką bendrai
Labai patrauklus ir populiarus variantas yra pirkti automobilį tiesiai iš pvz. Vokietijos (liaudiškai „nuo tralo“ arba, jei yra galybė, atsivaryti pačiam), tuomet toks automobilis turi dar vokišką „Brief‘ą“, kuriame yra svarbi ir naudinga informacija apie būsimą pirkinį.
Tarkime, jei automobilis jau turi net 2 „Brief‘us“, nes pirmasis jau užpildytas įrašais apie buvusius šeimininkus, arba, jei automobilis pagamintas 1991 m., o rida nesiekia 90 000 km, tuomet šalin rankas nuo tokio varianto. Tokiais atvejais skaitliuke akivaizdžiai trūksta dvejeto priekyje!
Tačiau jokiu būdu nereiktų ridą paversti esminiu kriterijumi, tai tiesiog vienas iš svarbių faktorių, bet ne esminis. Kiekvienam suprantama, kad automobilis su 170 000 ir daugiau km gali būti sveikesnis nei prastai prižiūrėtas su 100 000 km. Geriausiai turbūt būklę atspindi bendras kėbulo ir salono vaizdas (jei tik žinoma prieš tai su kėbulu nepadirbėjo dažytojai
). Vokietijoje paplitęs įprotis skambinti buvusiems automobilio savininkams ir pasiteirauti, kokia buvo automobilio rida prieš jį parduodant, ar jis buvo daužtas ir pan., apie tai rašoma ir vokiško klubo www.calibra-team.de tinklapyje. Tie, kas moka vokiškai, žinoma, galėtų taip padaryti, tuomet visai paprasta būtų atskirti, kuri pardavėjo informacija yra tiesa, o kur, liaudiškai tariant, „makaronai“.
Nereiktų užsibrėžti surasti tik tokią calibrą, kurią vairavo koks senukas vokietis, laikęs ją visada garaže, laiku keitęs tepalus, dirželius bei jos nedaužęs. Tačiau, be abejonės, visuomet verta ieškoti tvarkingos, nedaug šeimininkų turėjusios calibros su nedidele (realia) rida. Geras variantas būtų ir toks, jeigu calibrą turėjo sąlyginai nemažai savininkų, tačiau paskutinysis ją vairavo daugelį metų ir gerai prižiūrėjo, kas turėtų būti matoma ir iš bendros automobilio būklės. Didelis pliusas, jeigu automobilis iš Vokietijos turi serviso knygelę (Checkheft), kurioje rasite įrašus apie jos priežiūrą bei remontą.
Dažnai specialistai pataria, jog parduodamas per daug įmantriai ištobulintas (liaudiškai „tiuninguotas“) automobilis turėtų būti ypač nuodugniai apžiūrėtas, t.y. ar tie patobulinimai kokybiški. Dažnas jaunas pirkėjas susižavi tokiu išskirtiniu variantu, manydamas, jog nereikės investuoti pinigų mašinos tobulinimui, ir būtent tokiu atveju labai paprasta apsigauti. Dažnas patars geriau pirkti standartinį modelį su pvz. dailesniais ratlankiais, gal kiek pažeminta pakaba ir/ar lengvu „tiuningu“, nei galbūt mėgėjo „ištobulintą“ variantą su pigiu „chiptiuningu“. Ypatingai įmantrus „tiuningas“ ne retai byloja (tačiau vėlgi ne visais atvejais) labai tikėtiną faktą, kad prieš tai buvęs šeimininkas greičiausiai buvo jauno amžiaus ir gali būti, jog taupė savo lėšas tobulindamas savo calibrą arba tobulino ją savarankiškai, todėl reiktų pasitarti su specialistais ar tai nėra koks pigus studentiškas „tiuningas“.
Patarimas: tai vėlgi taikytina ne visais atvejais, kaip minėta, šeimininkas šeimininkui nelygus, patobulinto automobilio žinoma jokiu būdų nurašyti nevertėtų.
Keletas esminių dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį perkant Calibrą
1. Reiktų patikrinti variklį, geriausiai servise ir stebėti kaip jis elgiasi užvedimo metu ir kaip dirba. Papildomai reikėtų patikrinti slėgį cilindruose ir bendrą vizualų vaizdą, pvz. tepalo prasiskverbimai ir pan. Atkreipkite dėmesį į variklio darbą, prieš užvesdami įsitikinkite, ar variklis šaltas ir atsakykite, sau į kelis klausimus:
Ar variklis iš karto užsiveda?
Ar tolygiai dirba?
Ar „nešokinėja“ apsukos?
Ar spaudžiant akseleratorių netrūkčioja?
Įsiklausykite į dirbantį variklį, ar nėra pašalinių garsų?
Atkreipkite dėmesį į išmetamąsias dujas: baltos, juodos, melsvos?
Pakankinkite truputėlį variklį, intensyviai bent trumpai pavažinėkite: koks maksimalus pasiekiamas greitis?
Ar po pasivažinėjimo neatsirado šviežių tepalo žymių?
Ar šiltas variklis irgi gerai užsiveda?
2. Patikrinkite pakabą ant keltuvo, būtinai pavažinėkite ir paklausykite, ar kas netarška, atkreipkite dėmesį į stabilumą kelyje.
3. DĖMESIO! KOROZIJA! Gerai apžiūrėkite galinių ratų arkas, galinius sparnus, slenksčius, grindis bagažinėje ir gale po keleivių kojomis. Labai dažnai grindyse būna skylės dėl prisikaupusio nuo keleivių kojų vandens.
4. Be abejo reikia patikrinti kitų mazgų veikimą, iš eilės įjungiant visus įrenginius ir stebint ar tvarkingai veikia.
5. Toliau reikia atkreipti dėmesį į priekinio skydelio kontrolines lemputes, ar kokia nors šviečia ir taip įspėja apie gedimą. Gerai būtų atlikti įpurškimo ir uždegimo sistemos diagnostiką, t.y. nuskaityti gedimų kodus.
6. C20XE variklio atveju, pagaminto 1990-1992 metais, reikia patikrinti aušinimo skystį ar nėra jame prasiskverbusio tepalo. Šiuose modeliuose dažnokai pasitaiko variklio „galvų“ trūkinėjimai (firmos KS galvutės, vėliau buvo montuojamos COSCAST galvutės, kurios jau neturėjo šios problemos). C20XE (150 AG) – tai vienas geriausių 2,0 litro variklių! (yra šio variklio variantas C20XE 4x4).
7. Jeigu nuspręstumėte pirkti C20LET (stipriausias calibrų variklis, 204 AG! Su chip’u galima išgauti iki 250 AG), reikėtų jį apžiūrėti ypatingai įdėmiai. Čia verta atkreipti dėmesį į daugelį dalykų. Labai svarbu, kaip su varikliu elgėsi buvęs savininkas. Po užvedimo toks variklis negali būti iš karto apkraunamas. Iš pradžių temperatūra turi pasiekti 70 laipsnių. Panašiai yra su variklio išjungimo momentu. Gerai yra palaukti kokią minutę, o ne gesinti variklį iš karto. Staigiai išjungus variklį po „agresyvaus“ važiavimo, turbinoje nustos cirkuliuoti alyva, kuri pradės „virti“. Pagrindinį diržą reiktų keisti kas 60 000 km, trūkus dirželiui neišvengiamai reiks atlikti pilną variklio remontą.
8. Verta patikrinti slėgį cilindruose, kaip minėta. C20LET variklio atveju turi būti nuo 10,5 iki 12 bar, esant maksimaliam skirtumui 10% prie suspaudimo laipsnio 9:1, t.y. kaip ir parašyta gamintojo nurodymuose. Taip pat gerai būtų patikrinti kuro slėgį – esant laisvai pavarai jis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 bar.
Tikrinant Turbo variklį, verta atidžiai stebėti, kaip elgiasi Wastegate vožtuvo petys. Reikia patikrinti, ar turbina veikia tvarkingai, t.y. prie kokių apsukų atsidaro apėjimo kanalas. Jeigu neatsidaro, arba atsidaro per vėlai, tai greičiausiai, kad turbina pertrinta arba yra problema su oro paėmimu ar atidirbtų dujų išmetimu. Turbina gali sugesti po 150 000 km. Būtų žinoma idealu pirkti calibrą su naujai pakeista turbina. Svarbu patikrinti, ar ji įsijungia.
9. C20NE, galima teigti - vienas iš tvirčiausių variklių įmontuotų calibrose. Pakankamai tvarkingai eksploatuojant be problemų išgyvena iki 300 000 km. Silpnoji vieta: laisvos eigos reguliatorius, kuris dažnai užsiteršia. Tikslinga atkreipti dėmesį į tai, kaip dirba variklis esant laisvai eigai. C20NE 4x4 – identiškas C20NE, tačiau keturiais varomaisiais ratais. Transmisinę alyvą būtina keisti kas 70 000 km.
10. C25XE (V6, 170 AG) – patobulintas gali išgauti daugiau jėgos nei C20XE, tačiau remonto darbai ne pigūs (tiek pačios detalės, tiek darbas, nes dėl įvairių smulkmenų tenka dažnai daug ką išrinkti). Pagrindinį diržą reiktų keisti kas 60 000 km.
11. Modelis X25XE – tai variklio C25XE Eco-versija. Tobulinimas ne pigus, bet efektyvesnis nei tobulinant C20NE. Remontas, kaip ir C25XE, dėl įvairių smulkmenų dažnai apsunkinamas. Pagrindinį diržą reiktų keisti kas 60 000 km.
12. X20XEV – Ecotec variklis (136 AG). Remontas ir tobulinimas taip pat ne pigus, kaip ir daugelio kitų variklių su įpurškimu.
Apibendrinant, norėtume pabrėžti, kad kiekvienas žmogus vadovaujasi jam svarbiais kriterijais pagal savo norus bei galimybės ir renkasi tai, kas jam tinka bei patinka atsižvelgdamas į:
pardavimo kainą;
galimas remonto bei eksploatacijos išlaidas;
automobilio galingumą;
variklio tipą;
komplektaciją ir pan.
Sėkmės priimant teisingiausią sprendimą!!!
Paskutinį kartą redagavo karambas 10 Gru 2007, 15:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
[b]Siuo postu nieko izeisti nenorejau del salutinio poveikio kreipkites i gydytojus arba vaistininkus.[/b] Pagaliau DMB
-
myndzya
- Veteranas
- Pranešimai: 1078
- Užsiregistravo: 18 Kov 2007, 13:56
- Vietovė: Druskininkai Gardinas
o prie ko cia vertimas?karambas rašė:Vertimas is saito http://www.calibra.lt/patarimai_perkantiems.php
gal greiciau COPY be reikalo nekelk,be garbes nenuleisk :D
myndzya, a kame brokas (atsakyma man i PM parasyk)? Aiskiai parasyta is kur vertimas ir jei tai ne vertimas vienas prie vieno tad vis tiek panasu i ta angliska teksta. Esme ta pati. Manau, kad daugiau sia tema blevyzgu nekils
[b]Siuo postu nieko izeisti nenorejau del salutinio poveikio kreipkites i gydytojus arba vaistininkus.[/b] Pagaliau DMB
Atsiprasau uz temos prikelima, bet...
Kokios nuomones apie sita?
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1560061
Kokios nuomones apie sita?
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1560061
